Крыльцо из бетона своими руками

Кирпич, дерево сталь и даже пластмасса — существует несколько десятков материалов, из которых реально изготовить порожек, но успехом пользуются именно бетонные ступени для крыльца. Хотите узнать почему, или есть желание изготовить их своими руками? В любом из случаев читаем наш обзор. Здесь собрана вся необходимая вам информация.

Преимущества бетонных ступеней

Дерево дешевое, сталь легкая, но когда заходит речь о надежности и долговечности у железобетона не остается конкурентов. Расчетный срок службы ЖБИ стартует от 50 лет, но это в теории, а на практики же образцы искусственного камня переживают эпохи, и пришли к нам со времен Римской империи и Египетских фараонов. А потому, если все сделать правильно, то бетонное крыльцо послужит не только вам, но и вашим внукам.

Но это образное утверждение. А среди тех преимуществ, которые выделяют профессионалы, отметим:

  1. Жесткость. Крыльцо из бетона, не шатается и не скрипит.
  2. Пожаробезопасность. Бетонный камень невозможно поджечь.
  3. Конструкционная гибкость. Монолит повторит любую форму, лишь бы смогли ее задать опалубкой.
  4. Прочность. Прочность бетонной лестницы зависит только от фундамента. Бытовой нагрузки она не боится.
  5. И все ту же долговечность, о которой мы говорили.

Список небольшой, но в нем нет ничего лишнего. Каждый из озвученных пунктов критичен.

Виды бетонных ступеней

Мы выяснили, что ЖБИ лестница для крыльца — это хорошо. Вопрос за малым. Где же ее взять и какая она бывает. Ведь недостаточно видеть цель, необходимо иметь средства для ее достижения или хотя бы знать об их существовании.

Так вот, существует всего 3 вида железобетонных ступеней для крыльца. Это:

  1. Штучные наборные ступени.
  2. Готовые лестничные марши.
  3. И тумбовые лестницы из бетона.

Первые две группы из списка — это покупные изделия, которые изрядно опустошат ваш кошелек, так как не отличаются скоромной ценой и малым весом. А в некоторых случаях потребуют привлечение спецтехники. Что также  дорого.

Второй особенностью заводских изделий является их скромный художественный потенциал, а ведь крыльцо — это украшение дома, его изюминка. Как итог, застройщики предпочитают залить ступени самостоятельно, чем вкладываться в заводской продукт.

Вот и мы, поверим практикам и попробуем изготовить бетонные тумбовые ступени самостоятельно.

Технология сооружения

Всегда, повторимся, всегда начинайте работу на листе бумаги. Лучше 7 раз отмерить, посчитать и прорисовать, чем вылить в землю несколько кубов бетона и не знать потом, как их оттуда выковырять. А ведь демонтаж железобетона – одна из самых трудоемки процедур, которые существуют в строительстве.

Вот и мы сейчас проиллюстрируем на примере 3D макета процесс изготовления крыльца с бетонными ступенями  и угловым расположением дверной зоны. Это очень распространённый вариант, так что не исключено, для вас обзор послужит наглядной фото-инструкцией.

Фундамент

Для крыльца с бетонными ступенями существует два оптимальных вида фундамента.

Бетонная плита, если вы живете в теплых регионах и не боитесь морозного пучения или ваше крыльцо обладает скромными размерами, и вы можете себе позволить залить монолитный блок на глубину промерзания грунта.

И ленточный фундамент во всех остальных случаях. А потому он и будет в нашем примере.

Чтобы изготовить такое  основание придется расчистить площадку и вырыть по контуру будущего крыльца котлован на глубину промерзания. При этом его дно мы аккуратно подчищаем лопаткой и максимально выравниваем в вертикальной плоскости стенки.

Если грунтовые воды подходят слишком высоко, делаем дренажную подушку и подключаем ее к общей системе водоотвода, которую вы наверняка запроектировали при постройке самого дома.

Если же проблем с водичкой не предвидится, очищаем ленту материнского здания от земли и приклеиваем к ней прослойку из пенополистирольного утеплителя. Толщина деформационного шва составляет 1-2 сантиметра.  Этого будет вполне достаточно.

Теперь опалубка. Поскольку речь идет о пристройке, лента должна быть закольцована. А значит выставляем щиты опалубки в виде прямоугольника на расстоянии 200 мм от стенок котлована. В качестве наружного же ограждения возьмите пару досок толщиной в 30 мм. Уложенные плашмя они прекрасно справятся с задачей.

Останется только залить контур товарным бетоном, ну или изготовить смесь самостоятельно. Пропорция 1:3:5. То есть на 10 кг цемента, необходимо добавить 30 кг песка и 50кг щебенки. При этом в песке не должна присутствовать глина, а щебень содержать игольчатые и пластинчатые включения. Максимальный диаметр фракции  8 см, желательный — 3-5 см.

Ждем хотя бы недельку и можно снимать опалубку, а чашу получившегося контура заполним влажным песком. Если есть риск его замокания, оградите кварц от грунта гидроизоляцией, или накройте сверху пяти сантиметровым слоем пенополистирола. И тот и другой вариант избавит от головной боли о возможном воздействии вспученного наполнителя на изготовленное впеследствии крыльцо.

Закончим работу с фундаментом нанесением гидроизоляционного слоя, в качестве которого возьмем привычный еврорубероид.

Изготавливаем ступени

Продолжаем нашу пошаговую инструкцию и на очереди постройка самих бетонных ступеней. И тут нам вновь придется взяться за карандаш или даже лучше маркер и нарисовать проекцию лестницы на пенополистирольном холсте. Очень удобная и наглядная технология. Вы в воочию убедитесь, сколько места займет лестница, и какое пространство останется для площадки.

Теперь можно изготавливать опалубку под сами ступеньки. Тут есть два пути: простой, но длинный и сложный, и быстрый.

В первом случае крыльцо у нас будет напоминать слоений пирог. То есть сначала мы выставим опалубку и забетонируем площадку по уровню первой проступи. Потом подождем, пока бетон высохнет, сделаем отступ и забетонируем уровень следующей ступени и так до победного конца.

Второй вариант предусматривает изготовление сложной многоуровневой опалубки и заливки всего крыльца в один присест. Тут трудно что-либо объяснять словами. С таким делом лучше справится фотопример.

Вот такую конструкцию нам предстоит смастерить. Притом, это должен быть не просто карточный домик, а жесткий и надежный каркас. Ведь ему предстоит выдержать не только давление нескольких тонн бетона, но и наши движения, когда будем внутри контура мастерить арматурную сетку.

Последняя должна располагаться на расстоянии 70 мм от фундамента и иметь ячейки размером 400×400 мм или близкие к ним.

Без верхнего пояса армирования обойдемся. Он в работе данного монолита все равно учувствовать не будет.

Скрутили, арматуру установили, можно заливать опалубку бетоном, аккуратно выравнивая все горизонтальные плоскости. И именно в таком положении оставим черновые ступени из бетона еще дней на 5-10. Чем дольше, тем лучше.

Облицовка бетонных ступеней

Ну, и наконец, последний, финиширующий этап изготовления ступеней из искусственного камня — это их облицовка. Не заблуждайтесь, то бетонное крыльцо, что мы отлили ранее, лишь болванка, из которой предстоит сделать конфетку.

Плиточники подтвердят, что начинать «оконфечивание» необходимо с маячной стяжки, в задачу которой входит не только выравнивание плоскостей под поклейку клинкера, но и организация небольшого, с перепадом всего в сантиметр-полтора ската.

Дождевая и талая вода не имеет права задерживаться на плитке, иначе и служить та долго не будет и хотя бы парочку весёлых спусков с крыльца на пятой точке организует. Сложно найти более скользкую вещь, чем мокрый камень.

А потому замешиваем плиточный клей, берем в руки лазерный уровень и правило и натираем на площадке и проступях крыльца маяки. А чтобы они быстрее «замерзли» сверху их можно слегка присыпать цементом.

После того, как ориентиры наберут твердость, а на это обычно уходят сутки, вновь заколотите клеевую смесь, только на этот раз добавьте туда 0,5 части цемента и 1,5 части песка. Полученной массой стяните по готовим маякам стяжку и вновь оставьте ее на несколько суток проветриваться.

Только не забудьте, клей нужно наносить на предварительно загрунтованную поверхность.

Теперь вновь вскройте крыльцо грунтом и беритесь за облицовку. Тут кому что любо-дорого. Можно обклеить ступени натуральным или искусственным камнем, клинкером или даже керамической плиткой. Любой из этих материалов прекрасно ляжет на выровненную площадку.

Начинаем поклейку с вертикальных плоскостей. Для этого, двигаясь сверху вниз, разметим границы последнего целого ряда и по такому уровню прикрутим дюбелями рейку. Именно опираясь на нее, будем клеить облицовку. Выглядит это следующим образом.

Дальше поклейка проступей и площадки. Работаем подрезкой к стенке. Лицевой торец обязательно должен быть заводским.

Ну, и напоследок нам предстоит снять дерево, вклеить на его место подрезанные фрагменты плитки и затереть морозостойкой затиркой все швы.

А вот так будет выглядеть готовый результат, если подойти к делу с должным терпением и мастерством.



На этом мы говорим до свидания и до скорых встреч на страницах сайта «Современная усадьба».

Василий Молька

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: