Как правильно обрезать яблоню весной, летом и осенью: советы для начинающих и схемы

Чтобы старая яблоня омолодилась и стала давать больше урожая, а деревце первых лет жизни активно укоренялось и наращивало крону, необходима ежегодная обрезка. Эту процедуру проводят в разное время года, когда или не началось, или уже закончилось активное сокодвижение.

Сроки обрезки

Многие начинающие садоводы и огородники не знают, когда нужна обрезка яблонь: осенью или весной? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Главное при выборе сроков – учитывать погодные условия, возраст посадки и период вегетации.

Весной

Весенняя обрезка проводится тогда, когда уже начал таять снег, а днем установилась плюсовая температура. Для теплых регионов – это начало и середина марта, для прохладных – апрель.

Важно делать все манипуляции, пока дерево не ожило, то есть не набухли почки, не начали распускаться листья, не пошли в активный рост молодые побеги.

Основная цель такого действия весной – оздоровить дерево, удалить пораженную кору и гнилые ветки. Иногда требуется подкорректировать высоту кроны (уменьшить), поправить симметрию, чтобы яблоня в новом сезоне получала необходимое количество солнца и совершался естественный воздухообмен.

Летом

Если обрезка яблони весной не была сделана по каким-либо причинам, работы переносят на лето. Укорачивание веток в самый жаркий период влияет на цветение в следующем году.

В результате цветки появятся несколько позже, что послужит естественной защитой саженца от возвратных заморозков.

Летом в основном выламывают «лишние» ветки: старые, сухие, вызывающие загущение кроны. Также удаляют отмирающие плодовые почки, которые начали темнеть или гнить. Проводить такие манипуляции безопасно и в июле, и в июне, и в августе.

Осенью

Санитарная обрезка выполняется после листопада, когда большая часть листвы оказалась на земле. То есть перед началом так называемой «спячки».

Процедура подготавливает яблоню к зиме, омолаживает, предотвращает распространение болезней, выявляет и ликвидирует проблему с вредителями. До начала холодов все срезы должны успеть зажить.

Осенью срезают сухие и отломленные крупные ветки, подпорченные болезнями и гнилью молодые побеги. Удаляют ветви, направленные под острым углом, а также те, которые близко расположены друг к другу, перекрещиваются.

Зимой

В холодный период года все деревья, включая плодовые, отдыхают. В их тканях притормаживаются биологические процессы, новые побеги не растут, почки не раскрываются. Отсутствие листвы позволяет увидеть проблемы с кроной, которые не были замечены осенью.

Зимой обычно проводят легкую дополнительную обрезку. Удаляют ветви, надломленные ветром или мокрым снегом. Иногда занимаются уменьшением кроны, чтобы в дальнейшем нагрузка на дерево уменьшилась.

Главное в зимних манипуляциях – делать их во время оттепели, а не в мороз. При низких температурах кора чрезмерно хрупкая, и растению в итоге наносится серьезная травма.

Виды и схемы обрезки

Укорачивание веток яблонь весной и в другие сезоны несет основные цели – оздоровить дерево, пустить в активный рост молодые побеги, ликвидировать источник заболеваний и инфекций, улучшить освещение кроны и проникновение кислорода. Весь этот комплекс работ подразделяется на несколько видов.

Санитарная

В процессе такой обрезки удаляют сломанные, сухие, поврежденные старые и молодые ветки. Проводят манипуляции в основном осенью, когда заканчивается вегетационный период и дерево скидывает листву.

Мелкие санитарные работы полезны и в другие сезоны, ведь лучше удалить большую и засохшую ветвь, чем оставлять ее. Обрезку выполняют как на молодых однолетках, двухлетках, трехлетках, так и на плодоносящих яблонях.

Санитарные работы можно совместить с омоложением старого дерева, то есть убрать не только все отмершее, а и подрезать длинные многолетние ветви, удалить волчки.

Это позволит снизить заболеваемость, увеличить количество завязей на следующий сезон, сохранить урожайность, обновить старую крону и предотвратить ее прогибы под собственной тяжестью и весом урожая, что часто приводит к трещинам и надломам.

Формирующая

Такая обрезка позволяет придать правильную форму кроне саженцев и молодых деревьев.

Для начинающих пошагово есть подробные описания с фото, что и как делать на первом, втором, третьем и последующих годах жизни яблони. Основное формирование кроны заканчивается через пять лет развития дерева. В дальнейшем можно проводить дополнительные корректирующие манипуляции, но главные основы того, в какую сторону будут расти ветки, закладываются в первые годы вегетации.

Разреженно-ярусная форма

Таким способом можно формировать молодой саженец, если соседствующие яблони или другие деревья удалены друг от друга хотя бы на 3 метра.

От уровня земли и прививки отступают 45-50 см и на стволе делают отметку. Ниже будет располагаться штамб. Затем отмеряют еще 30 см и ставят вторую отметку, например, маркером. Это промежуток, на котором будут формироваться скелетные ветки первого уровня.

Между метками оставляют почки и молодые побеги, а все, что выше и ниже, удаляют секатором или выламывают. Верхушку саженца, независимо от высоты, также обрезают.

Саженцу-второгодке весной на первом ярусе оставляют одну ветвь, остальные обрезают. Затем от первой ветки отступают еще 15 см. На этом участке оставляют уже 2 полноценных побега. Расти они должны в противоположном друг к другу и к первой ветке направлении.

На трехгодичном дереве от первого яруса отмеряют 50-55 см и формируют ветви третьего порядка. Они впоследствии одеревенеют и станут скелетными.

Формирование последнего яруса происходит на четвертый год посадки, весной. От третьего ряда отступают еще 40 см.

Далее, в следующие сезоны, обрезают только ствол, чтобы он не был выше 2,5 метров. С чрезмерно высокой яблони трудно собирать урожай.

Чашевидная форма

Низкорослым сортам яблонь больше подходит формирование кроны в виде чаши.

Схема по такой обрезке похожа на разреженно-ярусную, но на первом уровне изначально оставляют не 1, а 3 ветви. Между ними должен сформироваться угол в 120 градусов. Эти 3 побега укорачивают весной или осенью на 40-45 см.

Верхушку также не оставляют. Ее обрезают, оставляя пару сантиметров над главной веткой первого яруса. Зарастать середина такой яблони не должна. Поэтому в дальнейшем по мере роста дерева все ветки, которые стремятся в центр, удаляют.

Особое внимание уделяют волчкам, которые часто начинают активно расти при такой формировке кроны. Их всегда удаляют. Важно следить, чтобы боковые скелетные ветки были равноценными, и никакая из них не выбивалась в лидеры, не выполняла роль центрального проводника. Для предотвращения такого их практически одинаково обрезают весной или осенью в длину.

Плакучая форма

Такая формировка важна для украшения участка, если основная цель – не только получение урожая, а и ландшафтный дизайн. Конечно проще купить сразу сорт плакучей яблони, но можно сформировать ее и из обычного саженца.

Для этого в первые годы выращивают штамб высотой до 2 метров. Затем несколько черенков (3-4) прививают к основному дереву, но почкой вниз, то есть в боковой срез.

После прививки появляются ветви, которые подвязывают в нужном направлении, то есть к низу. На следующий год, чтобы развить на них густую крону, их обрезают на 3-4 почки.

В дальнейшем аналогичные работы проделывают еще 3-4 года для окончательной формировки ветвей. Также прореживают крону, убирают старые ветки и волчки, чтобы солнце полноценно поступало, и происходила равномерная циркуляция воздуха.

На шпалере

Можно сделать так, чтобы крона дерева начала расти в одной плоскости. Это важно, если места для посадок мало. Тогда яблоню формируют на шпалере. Это удобно при ее обслуживании, то есть во время обрезки и при сборе урожая.

Расположенные на шпалере ветки хорошо освещаются солнечными лучами и проветриваются. Это минимизирует риск возникновения болезней и повреждений вредителями.

Чтобы выращивать дерево на шпалере, как правило, используют формировку вертикальной пальметты. На нескольких ярусах, которые выводят 3-4 года, оставляют всего по 2 ветви, направленные в разные стороны. Промежуток между ярусами – 80-85 см. Высоту штамба делают какую угодно, а боковые ветки периодически обрезают, оставляя длину не более 2 метров. В таком случае шпалерой часто служит высокий забор.

Колоновидная форма

Не все могут позволить себе купить колоновидную яблоню, которая стоит на порядок дороже стандартных штамбов. И не у всех на участке много места.

В таких ситуациях приходят на помощь карликовые саженцы, а также обрезка типа кордон (косой и горизонтальный). Она делает миниатюрное деревце похожим на колонну.

Для подобной формировки нужна опора – забор или столбы с натянутой в несколько секторов проволокой.

1/3 молодого саженца обрезают и в дальнейшем по мере роста наклоняют к проволоке. То есть постепенно скручивают в пол-оборота. Фиксацию проводят обрезом мягкой ткани.

Толстую ветку в месте сгиба при необходимости немного надрезают. Идеально, если ствол ляжет под углом 90 градусов. Для укрепления к нему приставляют дополнительный колышек.

Кордон формируют одноплечим или двуплечим, то есть ветви наклоняют в одну или в разные стороны от шпалеры. При таких манипуляциях у дерева начинают активно расти боковые побеги вверх. Их периодически обрезают и укорачивают, а некоторые и вовсе удаляют, чтобы не загущать крону.

Кроме перечисленных вариантов, встречаются следующие формировки: мутовчато-ярусная, коновидная, стелющаяся, вертикальная пальметта, по типу суперверетено и веретено. Такие обрезки в основном используются профессионалами при массовом выращивании яблонь, а для дачников подходят самые простые схемы с подробным описанием по годам вегетации.

Особенности обрезки молодых и взрослых яблонь

Каждую весну старую яблоню обрезать не обязательно. Один сезон обычно пропускают. Со старого дерева убирают в первую очередь волчки, загущающие ветви, отмершие, потрескавшиеся, отломанные и гнилые. Яблоням старше 20 лет потребуется омолаживающая обрезка. С каждой скелетной ветки снимают 1/3 боковых.

Так делают каждую весну несколько лет подряд. Убирают также ветки, включая молодые, которые растут под прямым углом к стволу. На обрезанных сучках со временем появляются молодые побеги. Оставляют 1-2 наиболее мощных и направленных в разные стороны.

Что касается саженцев-одногодок, то они еще не имеют полноценных веток. Но обрезать яблоню весной нужно и в этом случае, чтобы сбалансировать силы на рост корневой системы и основного ствола. Его оставляют на высоте 1 м, остальную часть срезают. В дальнейшем появляются боковые побеги, из которых формируют с годами скелетные ветки.

Если речь идет о плодоносящем дереве среднего возраста, то есть 5-7 лет, рекомендуют ежегодно укорачивать его ветки, чтобы рост тормозился и основные силы тратились на вызревание урожая.

С плодоносящей сформированной яблони весной удаляют только засохшие и поломанные ветви, обрезают волчки и побеги, которые направлены внутрь кроны, загущают посадку или перекрещиваются, то есть мешают друг другу.

Инструменты для обрезки

Для обрезки мелкой поросли и нетолстых веток используют классический, хорошо заточенный секатор или сучкорез. Последний инструмент позволяет обрезать «неликвид», расположенный на высоте.

С помощью садовой пилы (ножовки) обрезают толстые ветки. Она имеет мелкие зубья и маленький изгиб полотна. Другие варианты столярного инструмента не подходят.

Максимальная острота и чистота рабочего полотна (лезвия) обеспечит наименее болезненный для растения срез и минимальную вероятность заражения. Правильно срезанный пенек быстро зарастет и не принесет неприятностей, не превратится в дупло, которое может вызвать даже гибель дерева.

Лучше всего выбирать пилу, секатор, сучкорез от хорошего производителя. В идеале они должны быть прочные, но легкие.

Средства для обработки ран

Любая обрезка – это стресс для яблони, даже если она находится в состоянии покоя (зимой). Места срезов – своеобразные открытые раны, которые после появления необходимо сразу же обработать дезинфицирующими и ускоряющими заживление средствами.

Как правило, для этой цели используют классический садовый вар. До его нанесения место среза можно опрыскать раствором медного или железного купороса, чтобы наверняка убить патогенов.

После обработки купоросом пенек оставляют на полчаса-час для высыхания, а затем обрабатывают садовым варом. Этот ранозаживитель бывает 2-х типов: холодоустойчивый с этиловым спиртом и тепложидкий, требующий растирания перед использованием.

В том и другом составе основной компонент – пчелиный воск. К нему добавляют животные и растительные жиры, солидол, смолу хвойных пород, иногда древесный уголь или золу, компоненты с противогрибковыми свойствами.

Если срез имеет неровности и выпуклости, его сначала зачищают, например, наждачной бумагой или металлической сеткой. Все участки, расположенные рядом со срезом и пораженные плесенью и мхом, также зачищают и обрабатывают купоросом. Затем наносят вар.

Садовую замазку можно приготовить самостоятельно:

• Вар Раевского. К 0,5 кг древесной смолы добавляют масло льна в объеме 2-х столовых ложек и 50 мл медицинского спирта. Полученную смесь хранят в светонепроницаемой жестяной банке.
• Мазь Решетникова. Смолу пихты помещают в металлическую чашу или ковш. Добавляют в 10 раз меньше желтого воска и разогревают на огне. Помешивают до полного растворения. После в еще теплую смесь вливают 1 долю винного спирта. Мазь подходит для зимней и осенней обрезки, не трескается со временем и идеальна для «запечатывания» широкого дупла.
• Вар Гаута. Сосновую смолу в объеме 400 г разогревают в металлической емкости и вливают в нее 50 мл чистого спирта из аптеки. Отдельно в стакан с простой водой добавляют 4 г камеди и чайную ложку соды. Все перемешивают и соединяют с сосново-спиртовой смесью. После остывания готовый вар кисточкой наносят на пеньки и все видимые трещинки. Смесь также подходит для зимы, она не растрескивается и сохраняется многие годы.
• Вар Пашкевича. Потребуется жир, канифоль, скипидар и воск в соотношении 1:2:4:4. Все это разогревают в металлической емкости (жир добавляют в конце после расплавления основных компонентов). После остывания вар Пашкевича хранят в бумаге, смазанной подсолнечным маслом.
• Вар Жуковского. Затвердевает при морозе, поэтому используется исключительно для весенней или летней обрезки. К 1 части воска добавляют столько же канифоли и теплого говяжьего жира (получается 3 компонента в равных долях по 1/3 каждый). Смесь нагревают до растворения, перемешивают и остужают. Выливают в холодную воду, где она максимально загустевает так, что можно руками сформировать шар. Его хранят в хорошо промасленной бумаге. После нанесения густого вара Жуковского на пеньки, их лучше замотать куском чистой ткани, чтобы средство не привлекало муравьев и жучков.

Помимо садового вара в продаже есть и другие средства, например, препарат Etisso Lak Balsam, «РанНет», «БлагоСад». Это качественные пасты-замазки, активизирующие регенерацию тканей, эффективные в любую погоду, включая морозные дни.

Если под рукой нет специальных средств, в качестве вара можно применить простую масляную краску. Желательно добавить в нее какой-нибудь фунгицид, например, разбавленный в воде по инструкции медный купорос.

Уход за яблоней после обрезки

Укорачивание веток для дерева – болезненная процедура, особенно для молодого саженца первых лет жизни. Поэтому после обрезки потребуется дополнительный уход, чтобы растение восстановило силы.

Весной нужен периодический полив, а также подкормка азотом, затем – калийно-фосфорными удобрениями. Азотные составы не используют после осенней обрезки, а вот минеральные комплексы перед зимовкой вполне подойдут. Их растворяют в воде и проводят подкормку под корень или разбрасывают гранулы в приствольном круге.

Сразу после обрезки все упавшие ветки и сучки убирают и сжигают, ведь они могут быть поражены болезнями и вредителями.

Для корневой системы яблони, которая пострадала от формировочных или санитарных мероприятий, важны не только подкормки и полив, а и периодическое рыхление, удаление сорняков.

Землю в приствольном круге весной лучше посыпать перепревшим навозом и замульчировать опилками или соломой, чтобы дольше сохранялась влага. В вегетационный период яблоню по схеме обрабатывают инсектицидами и фунгицидами – как для лечения от болезней и отпугивания вредителей, так и для профилактики этих напастей.